Esta técnica del contratista general de Old House, Tom Silva, para erigir una pared divisoria interior.
Por cada trabajo de remodelación que implica derribar una pared, hay otro que requiere levantar uno. "Si está renovando un ático o agregando un armario u oficina en casa, necesitará una pared adicional o dos", dice el contratista general de This Old House, Tom Silva.
La construcción de una pared divisoria simple, una pared de vigas que divide un espacio interior sin soportar ninguna carga, es una introducción perfecta a los conceptos básicos de la construcción de viviendas. Este proyecto emplea los mismos principios y componentes que se utilizan en la construcción de cualquier casa de armazón: 2x madera espaciada y clavada correctamente, luego colocada a plomo.
Piense en ello como Carpintería enmarcada 101. Aunque todo este trabajo termina enterrado detrás de paneles de yeso, los atajos generan problemas. Enmarcar con buenos materiales y técnicas inteligentes sienta las bases para todo lo que sigue: paredes lisas, encimeras que encajan perfectamente y puertas que se abren sin pegarse.
Cómo construir una pared divisoria
1. Descripción general del ensamblaje de la pared divisoria
2. Diseñe la partición de madera
- Marque el techo a 3 pulgadas de una pared donde la partición se apoyará. Desde esa marca, suelte una plomada y marque el piso. Repita en el otro extremo de la partición.
- Mida la distancia desde cada marca del piso hasta su pared contigua. Si no mide 3 pulgadas, la pared contigua no está a plomo. Registre la diferencia entre las medidas superior e inferior en cada extremo para el Paso 3.
- Usando las marcas como guía, traza una línea de tiza en el piso y el techo. Mide las líneas de tiza para determinar las longitudes de la suela y las placas superiores. Corta los platos.
- Si se planea una entrada, agregue 2 pulgadas al ancho y la altura de la puerta para determinar las dimensiones de su abertura sin terminar.
- Corte dos montantes de gato 1 1/2 pulgadas más cortos que la altura de la abertura aproximada. Corte dos piezas de cabecera de 3 pulgadas más largas que el ancho de la abertura.
3. Marcar las placas
- Coloque los platos cara a cara. Si las paredes no están a plomo, escalone las placas según las diferencias en las medidas de la plomada del Paso 1. Marque la ubicación de los montantes a 15 1/4 pulgadas del extremo de la placa, luego cada 16 pulgadas.
- Coloque el cabezal contra la placa base en la entrada; marque cada extremo en el plato. Dibuja otra línea a 1½ pulgadas de la primera. Dibuja una "X" entre cada par de líneas, mostrando las ubicaciones de los postes rey.
- Quite el encabezado. Dibuja líneas paralelas a 1 1/2 pulgadas del encabezado. Dibuja una "O" entre cada par para los tacos. Transfiera las líneas a la placa superior.
- En el primer montante, dibuje una línea a través de ambas placas. Trabaje desde el final, trazando una línea a 1½ pulgadas del primero. Repita en cada marca para indicar la ubicación de los montantes.
- Coloque el cabezal contra la placa superior entre las ubicaciones de los postes rey. Transfiera las líneas desde la placa superior al cabezal, mostrando dónde van los pernos paralizados.
4. Mide los espárragos
- Para encontrar la longitud de los montantes, apile dos bloques de 2x4 frente a frente en la línea de distribución del piso y mida hasta la línea de distribución del techo. Estos bloques representan el grosor combinado de la suela y las placas superiores.
- Tome medidas en cualquier extremo de la ubicación de la partición y en tres puntos intermedios.
5. Cortar los espárragos
- Cuente el número de pernos rey y comunes marcados en la placa y córtelos todos a la medida más corta usando una sierra circular portátil y Speed Square.
- Además, corte todos los lisiados, incluidos los dos que se encuentran contra los montantes rey, a la longitud: la longitud del montante rey menos la longitud del gato, menos el grosor del cabezal.
6. Ensamblar las piezas
- Coloque todas las piezas de borde y en posición en el suelo. Alinee los extremos de los tacos con las marcas en la suela y las placas superiores. Alinee los extremos de los lisiados con la placa superior y el cabezal.
- Siga la secuencia de montaje que se muestra en la ilustración del Paso 1. Comience con los componentes de la apertura de la puerta; Termine con los montantes comunes.
- Primero, una las piezas en ángulo recto entre sí, clavando dos clavos 16d, uno al lado del otro, a través de la cara de una pieza y en el extremo de la pieza contigua.
- Para conexiones cara a cara (montantes de gato a reyes, las piezas del cabezal) use clavos 10d clavados cada 12-16 pulgadas en un patrón de zigzag.
Consejo: Para una pared que no soporta carga, los montantes de gato se pueden unir a partir de restos de 2x4 hasta que llenen completamente el espacio entre la placa base y la parte inferior del cabezal.
7. Incline la partición hacia arriba
- Cuando todas las piezas se hayan clavado juntas, incline la pared en su posición de modo que el borde frontal de la placa superior quede a lo largo de la línea del techo. Si es necesario, pida a alguien que le ayude a colocar la partición en su posición.
- Si el ajuste es apretado, use un mazo y un "bloque de golpes" de madera de desecho para golpear el borde de la suela hasta alinearlo con la línea de tiza en el piso. Si la partición corre perpendicular a las viguetas del techo, introduzca un clavo 16d a través de la placa superior en cada viga.
- Si la partición corre directamente debajo de una vigueta, clávela a través de la placa superior en todos los montantes. Si la placa superior cae entre las vigas, clávela al bloque.
8. Verifique la partición para ver si está a plomo
- Antes de clavar clavos, use un nivel de 4 pies para verificar que los bordes y las caras de los montantes estén a plomo (perfectamente verticales). Si es necesario hacer ajustes, mueva el nivel y use un martillo para golpear la partición en su posición. Luego use el nivel para volver a verificar la plomada.
- Si encuentra puntos donde la placa superior no está ajustada contra el techo, deslice calzas de madera delgadas debajo de la placa de la suela en las ubicaciones apropiadas de los montantes para cerrar el espacio en la parte superior.
9. Asegure la partición
- Fije la placa base (excepto en la abertura de la puerta) clavando un clavo 16d en cada viga del piso. Si la pared se asienta en línea con una viga, inserte un clavo 10d a través de la placa en cada compartimento para montantes y dentro del contrapiso. (En losas de concreto, perfore a través de la placa base y en el concreto, luego coloque púas de resorte, tornillos para mampostería o clavos cortados para mampostería).
- Clave los montantes de los extremos con clavos 16d cada 12 a 16 pulgadas en los montantes o bloqueando la pared contigua.
- Una vez que la pared esté asegurada, corte la suela de la abertura de la puerta con una sierra de mano. Córtelo al ras con cada montante del gato, sin serrar en el contrapiso.
- Para resistir la fuerza de las puertas que se cierran de golpe, coloque una uña en cada extremo de la placa recién cortada debajo de los montantes del gato con dos clavos 10d.
10. Bloqueo en zigzag
En la mayoría de los casos, una pared divisoria construida con 2x4 en centros de 16 pulgadas proporciona mucha resistencia, pero cuando Tom enmarca cualquier pared de más de 8 pies de altura (o una que soporta una carga), a menudo agrega bloqueos. Estos pequeños trozos de madera, clavados entre los montantes aproximadamente a la mitad de la pared, "ayudan a mantener los montantes rectos y, por lo tanto, añaden integridad a la pared y la hacen más rígida".
Para este propósito, prefiere el bloqueo en espiga, llamado así debido a su patrón distintivo en zigzag, que descubre de forma rutinaria en casas más antiguas con tachuelas que se extienden por dos pisos completos. (Bloquear el borde del conjunto hacia arriba y al ras con los bordes de los montantes sirve para otro propósito: proporcionar una base sólida para clavar revestimientos de madera o anclar lavabos de pedestal).
Tom instala este bloqueo después de que la pared se eleva a su posición. Primero, hace cortes paralelos de 15 grados en trozos de 2x4 para que los extremos encajen perfectamente contra las dos caras de los montantes en cada bahía.
Luego, con dos clavos 16d, clava las uñas de los pies a través de la cara de cada montante y dentro del bloqueo; la siguiente pieza la gira 180 grados con respecto a la primera y clava las uñas de los pies en el bloque de modo que un extremo se alinee con el extremo cercano de la primera pieza. Así continúa hasta que se llenan todas las bahías. Entonces la pared está lista para paneles de yeso.
"Es rápido, barato y funciona muy bien", dice sobre esto. "¿Qué podría ser mejor que eso?"
