素朴な木とモダンな金属が出会い、この印象的で時代を超越した家具を生み出しています。 TomSilvaとKevinO’Connorが、独自のライブエッジコンソールテーブルを作成する方法を紹介します
ほとんどの無垢材の家具の木材は、均一な厚板、パネル、ボードに切断、平削り、皮むき、研磨されています。 これにより、構築プロセスが簡素化されますが、材料がかつて森で育った木から来たという兆候は事実上すべて消滅します。 このコンソールテーブルではそうではありません。 その上部は、ノルウェーのカエデの幹からスライスされた2インチの厚さのスラブから作られています。 木の「生きている端」は基本的に手つかずです—樹皮は落ちるので取り除かれました 最終的には、この作品に独特の特徴を与える自然なうねりとワームホールを保持します。 キャラクター。
地元の製材所は、ライブエッジスラブの優れた供給源になる可能性があります。 それが Hまで ゼネコンのトム・シルバがこのプロジェクトのために購入しました。 また、さまざまなサイズと種でオンラインで見つけることができます。 ソースが何であれ、スラブの含水率（MC）と乾燥方法に細心の注意を払ってください。 理想的には、水分計は6〜8パーセントの範囲のMCを示す必要があります。 MCが高いスラブは、乾燥するときに反ったり割れたりする可能性があります。 風乾ではなく窯で乾かすと、木材はMCを目的の範囲に収め、そこに閉じ込められた虫をすべて殺す必要があります。 それでも、作業を開始する前に、スラブを屋内で数週間順応させてください。
表示： トムは、彼とケビンがスチール製のヘアピンの脚とノルウェー楓の2つの厚いスラブから組み立てた、ライブエッジのコンソールテーブルを誇らしげに披露します。
ヘアピンの脚：I-Semble 28インチのテーブル脚、4本で50ドル。 Rockler.
木のスラブ： 素朴なウッドショップ。
ステップ1
概要
コンソールテーブルの手順
- 内側のエッジをカットします。
- 樹皮を取り除きます。
- 砂のライブエッジ。
- カットエッジを接着します。
- クランプ。
- トリムが終了します。
- サンドトップ。
- 敗走とノミの脚のほぞ穴。
- シェラックシーラーにブラシをかけます。
- 桐油仕上げを拭きます。
ステップ2
2つのエッジをトリミングする
ライブエッジを上向きにするか下向きにするかを決定します。 （ここで、トムは「上」を選択しました。）次に、保持するライブエッジを決定します。 図のようにトラックソー、または丸鋸とエッジガイドを使用して他の鋸をスライスします。 クリーンでストレートなリップカットは必須です。
ステップ3
樹皮を取り除く
樹皮は長く付着したままにならないので、外すのが一番です。 図のように樹皮と木の間の線にノミを置き、ハンマーで叩きます。 樹皮は長い帯状に緩むはずです。
ステップ4
フェイクライブエッジを作る
このボードの一方の端には、手足が切断された切断されたエッジがありました。 トムは、テーブルを短くするのではなく、図に示すように、カットを行う際にレシプロソーを前後に揺らして、ライブエッジの輪郭を近似しました。
ステップ5
エッジを滑らかにする
柔らかいパッドの上に50グリットの紙から始めて、残りの樹皮を砂で取り除き、木材を滑らかにし始めます。 ここでは、トムは真空に取り付けられたロータリーサンダーを使用しています。 ライブエッジに独特の外観を与える表面の凹凸を取り外さないように注意してください。
ステップ6
接着剤を塗る
接着剤の滴りからワークベンチを覆い、両方のボードを上向きにして2xサポートに置きます。 準備ができた状態でバークランプを使用して、1つのボードの切り口に木製の接着剤を絞り、図のように端から端まで均等に広げます。 ボード面の接着剤の滴りを濡れた布で拭き取ります。
ステップ7
クランプ
ボードのカットエッジを揃え、クランプのバーを上部と下部に配置して、カッピングを防ぎます。 余分な接着剤を拭き取り、クランプを取り外す前に少なくとも30分待ちます。 丸鋸で端を切り取ります。 ランダムオービットサンダーで上部とエッジを滑らかにし、順番に80、120、150、180、220グリットの紙を滑らかにします。
ステップ8
脚のほぞ穴をルーティングする
テーブルトップの下側は平らに削られていないため、脚を直接ねじ込むだけで揺れる可能性があります。 それを防ぐために、トムはプランジルーター用のレベリングジグ（ステップ9のヒントを参照）を作成して、すべて同じ平面上にある脚のベースのほぞ穴をカットしました。 ジグを使用するには、スラブを逆さまにして、ジグのレールのすぐ下までシムアップします。 次に、各脚を所定の位置に保持し、そのベースの周りをトレースします。 ジグのそりを1つのベースアウトラインの上に置き、ルーターを下げ、ビットが木に触れたときにその深さをロックします。 次のアウトラインでビットが木をクリアした場合は、ルーターのロックを解除して再度下げ、再度ロックします。 ただし、ビットがスレッドをレールより上に持ち上げる場合は、深さの設定を変更しないでください。 次のアウトラインに移動します。 他のアウトラインで繰り返して、最も低い深度設定を見つけます。 次に、図のように、そりを動かして、すべてのほぞ穴をその深さまでルーティングします。
ステップ9
レベリングジグを作る
- Rails それぞれが正確に同じ幅（上部の厚さより少し広い）で、両端が完全に平らで、上部より約1フィート長くなければなりません。 それらを上部の両側のベンチに固定します。
- ルータースレッド 厚さ1インチのボードで、ルーターのベースより少し広く、レール間のスパンの2倍の長さにします。 ホールソーを使用して、スレッドの中央に2インチの穴を開けます。これは、回転するビットが見えるように十分な大きさです。
- ルーターマウント チャックを穴の中央に置き、ルータベースをスレッドに取り付けます。 ここで、トムは切り欠きのある2倍のスクラップを使用してベースを所定の位置に保持しました。
ステップ10
ほぞ穴の角を四角にする
ルータービットによって残された丸い角を直角にするには、図のように、斜角をほぞ穴に向け、刃をほぞ穴の端に合わせて、鋭いノミを持ちます。 ノミを軽くたたいてから、隣接する側で同じようにして、90度のコーナーを作成します。 他のほぞ穴で繰り返します。
ステップ11
脚を取り付ける
各脚の付け根をL字型のほぞ穴にセットし、脚の付け根の各取り付け穴に下穴を開けます。 インパクトドライバーを使用して、ヘアピンレッグに付属のすべての3/4インチなべ頭ネジを締めます。 直立させたとき、テーブルは安定している必要があります。
ステップ12
トップを封印する
上部と端を変性アルコールで拭いて、ほこりを取り除きます。 図のように、琥珀色のシェラックのコートにブラシをかけて、木を密封し、暖かい色合いにします。 仕上げが乾いたら、約30分で、次の手順で説明するように、320グリットの紙で軽く手でサンドし、より耐久性のある仕上げのトップコートを塗ります。
ステップ13
トップに油をさす
使い捨て手袋を着用し、ミネラルスピリットで湿らせた布でサンディングダストを拭き取ります。 ここで、トムは2番目の布を使用して 桐油/ワニスブレンド シェラックの上。 5〜10分後、3枚目の布でオイルを均一にバフします。 自然発火を防ぐため、使用済みの布はすべて水を入れたバケツに入れて廃棄してください。 24時間待ってから、2回目のオイルコートを塗布してバフで磨きます。 追加のコートはオプションですが、光沢と保護が向上します。 桐油以外の仕上げを使用したい場合は、それで問題ありません。 シェラックはそれらすべてと互換性があります。 季節ごとの木材の動きを制限するために、上面と同じ方法で下面をコーティングします。
