Denne gamle husets hovedentreprenør Tom Silvas teknikk for å reise en innvendig skillevegg.
For hver oppussingsjobb som innebærer å slå ned en vegg, er det en annen som krever å sette opp en. "Hvis du pusser opp et loft eller legger til et skap eller hjemmekontor, trenger du en ekstra vegg eller to," sier dette gamle husets hovedentreprenør Tom Silva.
Å bygge en enkel skillevegg - en piggvegg som deler et innvendig rom uten å bære noen belastning - er en perfekt introduksjon til det grunnleggende om husbygging. Dette prosjektet bruker de samme prinsippene og komponentene som brukes i konstruksjonen av et rammehus: 2x tømmer i avstand og spikret riktig, og sett deretter lodd.
Tenk på det som Framing Carpentry 101. Selv om alt dette arbeidet ender begravet bak gips, fører snarveier til problemer. Innramming med gode materialer og smarte teknikker legger grunnlaget for alt som følger: glatte vegger, benkeplater som passer perfekt og dører som svinger uten å klistre.
Hvordan bygge en skillevegg
1. Oversikt over skilleveggmontering
2. Legg ut trepartisjonen
- Merk taket 3 tommer fra den ene veggen der skilleveggen kommer an mot den. Fra det merket, slipp en loddbob og merk gulvet. Gjenta i partisjonens andre ende.
- Mål avstanden fra hvert gulvmerke til den motstående veggen. Hvis det ikke er 3 tommer, så er ikke den motstående veggen lodd. Registrer forskjellen mellom topp- og bunnmålingene i hver ende for trinn 3.
- Bruk merkene som veiledning, og klikk en krittlinje på gulvet og i taket. Mål krittlinjene for å bestemme lengden på sålen og topplatene. Skjær platene.
- Hvis en døråpning er planlagt, må du legge til 2 tommer i dørens bredde og høyde for å bestemme dimensjonene til den grove åpningen.
- Klipp to jekkbolter 1 1/2 tommer kortere enn grov åpningshøyde. Klipp to toppstykker 3 tommer lengre enn åpningens bredde.
3. Merk platene
- Legg platene ansikt til ansikt. Hvis veggene ikke er lodd, forskyv platene med forskjellene i trinn 1-lodd-bob-målingene. Merk stikkplasser 15 1/4 tommer fra plateenden, deretter hver 16 tommer.
- Plasser topptekst mot såleplaten i døråpningen; merk hver ende på tallerkenen. Tegn en annen linje 1½ tommer fra den første. Tegn en "X" mellom hvert par linjer, som viser steder for kongestudier.
- Fjern overskriften. Tegn parallelle linjer 1 1/2 tommer inn fra overskriften. Tegn en "O" mellom hvert par for jackpinner. Overfør linjene til topplaten.
- Tegn en strek på tvers av begge platene ved den første tappen. Arbeid vekk fra enden, tegne en linje 1½ tommer fra den første. Gjenta ved hvert merke for å indikere piggplasser.
- Sett toppstykke mot topplate mellom king stud -steder. Overfør linjer fra topplaten til overskriften, som viser hvor krølletappene går.
4. Mål pinnene
- For å finne studlengden, stabel to 2x4 blokker ansikt til ansikt på gulvoppsettlinjen og mål opp til takoppsettlinjen. Disse blokkene representerer den kombinerte tykkelsen på sålen og topplatene.
- Ta målinger i hver ende av partisjonens plassering og på tre steder i mellom.
5. Klipp tappene
- Tell antall konger og vanlige pinner som er merket på tallerkenen, og kutt dem alle til den korteste målingen ved hjelp av en bærbar sirkelsag og Speed Square.
- Kutt også alle krøllene, inkludert de to som ligger mot kongestuderne, til lengde: lengden på kongestudlen minus lengden på jekken, minus tykkelsen på overskriften.
6. Monter delene
- Legg alle brikkene på kanten og på plass på gulvet. Legg enden av stenderne på linje med merkene på sålen og topplatene. Legg endene på krøllene på linje med topplaten og toppteksten.
- Følg monteringssekvensen vist på illustrasjonen under trinn 1. Start med komponentene i døråpningen; avslutt med de vanlige stenderne.
- Fest brikkene i rett vinkel til hverandre først, ved å kjøre to 16d spiker, side om side, gjennom ansiktet på ett stykke og inn i enden av det tilstøtende stykket.
- For ansikt-til-ansikt-tilkoblinger (jack-studs til konger, header-bitene) bruker du 10d spiker drevet hver 12-16 tommer i et sikksakkmønster.
Tips: For en ikke-bærende vegg kan jekketappene deles sammen fra rester av 2x4s til de fyller gapet mellom sålplaten og bunnen av toppteksten helt.
7. Tilt opp partisjonen
- Når alle brikkene er spikret sammen, vipper du veggen på plass slik at frontplaten på topplaten lander langs linjen i taket. Få om nødvendig noen til å hjelpe deg med å heve partisjonen på plass.
- Hvis passformen er stram, bruk en slegge og en "dunklokk" av skrap for å tappe kanten på sålplaten i linje med krittstreken på gulvet. Hvis skilleveggen går vinkelrett på takbjelker, kjører du en 16d spiker gjennom topplaten inn i hver bjelke.
- Hvis skilleveggen går rett under en bjelke, spikrer du den inn gjennom topplaten i hver tappebunn. Hvis topplaten lander mellom bjelkene, spikrer du den til blokkering.
8. Sjekk partisjonen for lodd
- Før du kjører i noen spiker, må du bruke et 4-fots nivå for å kontrollere at tappekantene og ansiktene er loddrette (perfekt vertikale). Hvis det er nødvendig med justeringer, flytt nivået og bruk en hammer til å trykke partisjonen på plass. Bruk deretter nivået til å sjekke om det er lodd.
- Hvis du finner noen steder der topplaten ikke sitter tett mot taket, skyver du tynne treskiver under sålplaten på de riktige piggplassene for å lukke hullet på toppen.
9. Sikre partisjonen
- Fest såleplaten (unntatt ved døråpningen) ved å kjøre en 16d spiker i hver gulvbjelke. Hvis veggen sitter på linje med en bjelke, kjører du en 10d spiker gjennom platen i hver tappebunn og inn i undergulvet. (Bor på betongplater, bor gjennom såleplaten og inn i betongen, og kjør deretter inn fjærspiker, murskruer eller murskårne spiker.)
- Spik endeboltene med 16d spiker hver 12 til 16 tommer inn i pigger eller blokkering av den motstående veggen.
- Når veggen er festet, kutter du såleplaten ut av døråpningen med en håndsag. Klipp den i flukt med hver jekkbolt, uten å sage inn i undergulvet.
- For å motstå kraften i å smelle dører, tånegl hver ende av den nettopp skårne platen under jekketappene med to 10d spiker.
10. Sikksakkblokkering
I de fleste tilfeller gir en skillevegg bygget med 2x4s på 16-tommers sentre rikelig med styrke, men når Tom rammer en vegg som er mer enn 8 fot høy (eller en som bærer en belastning), legger han ofte til blokkering. Disse korte tømmerstykkene, spikret mellom stenderne omtrent halvveis opp i veggen, "bidrar til å holde stenderne rette, og gir veggen integritet og gjør den stivere."
For dette formålet foretrekker han sildbeinsblokkering, såkalt på grunn av det særegne sikksakkmønsteret, som han rutinemessig avdekker i eldre hus med pigger som kjører hele to etasjer. (Å blokkere setekanten opp og spyle med studskantene tjener et annet formål: å gi en solid base for å spikre vasker eller forankring av sokkel.)
Tom installerer denne blokkeringen etter at veggen er hevet på plass. Først gjør han parallelle 15-graders kutt i utklipp på 2x4 slik at endene sitter tett inntil de to studflatene i hver bukt.
Så, med to 16d spiker, tånegler han gjennom ansiktet på hver stud og inn i blokkeringen; neste stykke roterer han 180 grader i forhold til det første og tånegler blokken, slik at den ene enden er på linje med den nærmeste enden av det første stykket. Så det går til alle buktene er fylt. Da er veggen klar for gips.
"Det er raskt, billig og fungerer bra," sier han om dette. "Hva kan være bedre enn det?"
