Vi er de første til å si at alt du trenger er en boks med maling. Men for en oppussing av et rom som gir dimensjon og varig verdi til vanlige vegger, er det ingenting som slår en tradisjonell gardin av rikt lagdelte trepaneler. Hvordan de er satt sammen kan virke ugjennomsiktig for den vanlige DIYer, men når du skreller tilbake lag av denne arkitektoniske løken, vil du oppdage at hvert trinn er mye gjennomførbart, hvis det er litt vanskelig ganger. Se selv nedenfor, som Dette gamle huset senior teknisk redaktør Mark Powers setter sammen denne panelet wainscot stykke for stykke-og flytter et proverdig prosjekt til en gjøremålsliste for deg.
Panelstøping: WOBB002 Gresk revivalbandform.
Grunnet tømmer: WindsorONE og beskyttelse Pre-Primed Trim Boards.
Alt fra Windsor Mill.
Oversikt for installering av Wainscoting
Daglig tidslinje
- Fredag: Forbered veggen og bestem panelbreddene (trinn 1-2).
- Lørdag: Installer panelene, skinnene, stilene og grunnplaten (trinn 3-10).
- Søndag: Installer stolskinnedelene, sokkellistene og panelbekledningene (trinn 11-17).
Trinn 1: Fjern bunnlokket
Gammel bunnplate er en god spiker og kan ligge som fyllmateriale bak den nye grunnlisten hvis du fjerner hetteforming. Score sømmene med en verktøykniv, og start den i den ene enden med en lirke.
Trinn 2: Legg ut veggene
Bestem høyden på wainscot, og kjør en jevn linje med malertape over veggen over den. Del bredden på veggen med antall paneler du vil ha, og bruk den målingen til å lage hasjmerker på en trebånd som er lengre enn veggen. Du har nettopp laget en svingpinne - et verktøy som holder jevn avstand mens du justerer den diagonalt for å passe panelene på en vegg. Du må redegjøre for det faktum at hver vegg har en mer stile enn panel, så først putte ut veggens nedre hjørne med en stile pluss tykkelsen på den tilstøtende veggens wainscot. Støt svingpinnen mot denne blokkeringen, senk den andre enden til et hasjmerke stemmer overens med veggen ytterkant, og teip den på plass. Bruk et nivå for å overføre hash -merkene til malerenes tape, som vist, som gir deg avstanden fra ytterkanten av en stil til innsiden av den neste.
Trinn 3: Installer panelene
Lag en nivålinje rundt hele rommet, satt på høyden på din garderobe minus høyden på stolskinnenhetten. Bruk en sirkelsag for å kutte ¼-tommers kryssfiner, kornet orientert vertikalt, for å passe mellom den gamle grunnplaten og nivålinjen. Det er greit å ha et lite vrikkerom. Riv panelene slik at sømmene blir dekket av stilene, husk at hashmerkene finner kanten av en stile - ikke midten. Påfør panellim på baksiden av hvert stykke med en fugepistol og trykk det på plass.
Trinn 4: Installer toppskinnen
Marker plasseringen av studsene på malerens tape ved hjelp av en studfinder. Skjær den 18 øverste skinnen til lengden på veggen ved hjelp av en sirkelsag. Få en hjelper til å holde toppskinnen opp til nivålinjen. Bruk en spikerpistol og arbeid fra den ene enden til den andre, spikre gjennom skinnen og inn i tappene med 2½-tommers etterbehandlingsspiker.
Trinn 5: Installer Stiles
For å bestemme hvor lenge du skal kutte stilene dine, må du først måle avstanden mellom toppskinnen og den gamle baseboardet på tre punkter. Bruk den korteste og trekk fra høyden på bunnskinnematerialet. Sett opp en stoppekloss på en gjærsag og kutt alle stilene til den lengden. Klipp deretter en avstandsblokk til skrapbredden som er markert på tapen, minus bredden på en stil, og bruk den til å plassere stilene jevnt. Påfør panellim på baksiden av hver enkelt og fest med en spikerpistol og 2½-tommers etterbehandlingsspiker.
Trinn 6: Trim og installer hjørnestilene
Der hvor to stiler møtes i hjørnene, må det overlappende stykket være bredere med dybden på lageret. Riv en bredere stil fra større lager for hvert hjørne. Støt den bredere stilen mot den tilstøtende veggen og lim og spik den på plass. Sett deretter den tilstøtende veggens stil inn i den første, som vist, og lim og spik den på plass.
Trinn 7: Klipp av eksisterende trim
For å slippe stiler bak eksisterende støping, som hornet på et vindus krakk, bruk en innskjæringssag for å kutte hornet der det møter veggen. Bruk tykkelsen på stilen til å lede sagen, som vist, og kutt mot foringsrøret. Bruk en meisel til å slå ut blokken og rydde opp i hakk.
Tips: Hvis du ikke har en saks, også kalt en japansk sag, merker du tykkelsen på stilen på hornet og skjærer den med en håndsag.
Trinn 8: Installer bunnskinnen
Fest den nederste skinnen mot endene på stilene og kile mellomlegg mellom den og grunnplaten for å stramme leddene. (Den nye grunnplaten dekker eventuelle hull.) Spik gjennom skinnen og inn i stenderne med 2½-tommers etterbehandlingsspiker.
Trinn 9: Skriver og riv grunnplaten
Spik skrap fra ¼-tommers kryssfiner for å putte ut den eksisterende grunnplaten og få ansiktet til å skinne med bunnskinnen. Sett bunnplaten på plass og legg den nedre enden til stykket er i vater. Mål det største gapet mellom bunnen av grunnplaten og gulvet, og skjær en skrapblokk til denne størrelsen pluss ¼ tommer. Kjør blokken langs gulvet mot grunnplaten med en blyant på toppen for å skrive en kuttlinje på brikken, som vist. Riv grunnplaten med en sirkelsag.
Trinn 10: Installer baseboardet
For å sikre at skinnen og grunnplaten er parallelle, kutter du et avstandsstykke for å matche mengden bunnskinne du vil ha utsatt, og bruker den til å plassere grunnplaten mens du spikrer den på plass, som vist. Skoformen dekker eventuelle hull langs gulvet.
Trinn 11: Skjær forkleet
Hver runde med støping vil enten snu et hjørne - i så fall gjærer du enden - eller møter en åpning. Ved en åpning trimmet med et dypt foringsrør, kan forkleet rett og slett dø inn i foringsrøret. Ellers må du lage det som kalles en retur for å kle den avskårne enden: Gjør løpeturen på 45 grader som for et utvendig hjørne, og deretter gjær et annet stykke som vil møte den 45 og dø firkantet inn i veggen eller foringsrommet - snu profilen rundt hjørnet (som vist på innlegget bilde). Bare vær sikker på å kutte returens gjærede ende først; at oppgaven blir mye lettere når du arbeider med et langt stykke.
Trinn 12: Installer forkleet
Juster forkanten av forkleet i flukt med overkanten av skinnen og spik den på plass med 2 ½-tommers etterbehandlingsspiker. På ethvert løp med retur, spikrer løpet på plass først og lim returen inn i sporet med klebemasse.
Trinn 13: Lag returene
På slutten av et løp hvor stolskinnen krever retur, gjær enden igjen som for et utvendig hjørne, gjær og kutt en retur for å avslutte støpeprofilen inn i veggen eller foringsrøret. For hetten, vil du lime returen til løpet for å lage en samling, som vist.
Trinn 14: Hakk tilbake
Avhengig av det eksisterende kabinettet, må stolskinnen kanskje hakkes. Hold i så fall stolskinnen på plass, skriv formen på støpeformen, og bruk deretter en håndsag for å kutte hakket. Hvis du hakker det eksisterende foringsrøret for å godta hetten, som vist, vil du få en finere skjøt.
Trinn 15: Installer stolskinnehetten
Når returen din er samlet, gjer du alle ender som avsluttes i et hjørne. Sett hetten i en caulk-seng og spik den til avsatsen som er dannet av forkleet og den øvre skinnen med en spikerpistol og 2½-tommers etterbehandlingsspiker.
Trinn 16: Installer bunnlokket og sko listene
Gjærende hjørneender. Plasser skoformen på gulvet mot grunnplaten og bunnlokket på den øverste kanten av grunnplaten. Spik dem fast på baseboardet med en spikerpistol og 1½-tommers etterbehandlingsspiker, og jobber deg rundt i rommet. Overalt hvor det er nødvendig med retur, gjør det akkurat som du gjorde for forkleet i trinn 13.
Trinn 17: Klipp ut panelene
Gjæringspanelstøping ved 45 grader for å forme innsiden av panelene. Hvis formen din er delikat, som vår, limer du den bare på plass. For tykkere trim, spik den på plass med en spikerpistol og 1½-tommers etterbehandlingsspiker. Når alle brikkene er installert, fyller du alle spikerhull med trefyll og ledd med latex caulk. La tørke. Slip overflatene, fyll kryssfiner, og avslutt prosjektet med flere strøk maling.
