Tool Lab-redaktør Chris Ermides forklarer hvordan du velger og bruker batteridrevne boremaskiner og drivere.
Denne artikkelen dukket opp i Winter 2022-utgaven av Dette Old House Magazine. Klikk her for å lære hvordan du abonnerer.
Å si at en drill/driver er et uunnværlig oppussingsverktøy er ingen overdrivelse. Den utfører grunnleggende oppgaver som å bore hull i tre, metall og murverk, og når den er utstyrt med riktig bor, lar den oss skru skruer og andre festemidler inn i disse hullene og rygge dem ut.
Dagens modeller har kommet langt siden de første bærbare borene for huseiere ble introdusert på begynnelsen av 1920-tallet. Den gang veide de mer enn 5 pund, var bundet til en snor, og hvis biten ble grepet, kunne de knekke håndleddet ditt mens boret snurret i revers. Denne faren forsvant stort sett med introduksjonen av dreiemomentbegrensende chucker, som gjør det mulig for boremaskiner å drive skruer – og bli kjent som bore-/drivere.
Snorer har også stort sett forsvunnet. Det er nå dusinvis av trådløse versjoner som bruker det siste innen litium-ion-batterier og sofistikert elektronikk, som gir mer kraft, lengre driftstider og flere funksjoner (hammerboring!) enn Noensinne. Så enten du borer et 1/16-tommers hull i stål eller et 6-tommers hull i tre, driver skruer inn i gipsplater eller ankerbolter i betong, er det en boremaskin som passer til oppgaven.
Hva du skal se etter i en batteridrevet drill/driver
Vanlige trekk
- Fartskontroll
- Kløtsj
- Nøkkelløs chuck
- Rotasjonsvelger
- Trigger med variabel hastighet
- LED
- Indikator for batterinivå
Verdt oppgraderinger
- Hammerfunksjon – for boring i mur eller betong (A)
- Termisk overbelastningsbeskyttelse
- Elektronisk dreiemomentkontroll
- Børsteløs motor
Kjøperveiledning til øvelser/drivere
Detaljer: Disse små, kompakte bore-/skrutrekkerne, også kjent som elektriske skrutrekkere, har vanligvis en ¼-tommers chuck som aksepterer sekskantede borekroner, samt borkroner med ¼-tommers sekskantaksler. De er fine for små skrueoppgaver som å stramme uttaksdeksler eller sette sammen møbler, og de får plass i en kjøkkenskuff. De små motorene deres snurrer imidlertid sakte og genererer svært lite dreiemoment, så de vil sannsynligvis gå ned når de borer i tykt materiale.
Spesifikasjoner
- Chuck størrelse: 1/4-in. hex
- RPM uten belastning: 200/600
- Vekt: 0,5 lb.
- Spenning/AMP-timer: 4/1.5
- Pris: $40 (skrutrekkende bits og lader inkludert)
Detaljer: Disse bore-/driverne drives av større komponenter, motorer og batterier enn lette verktøy. Utstyrt med enten 3/8-tommers eller ½-tommers chucker, kan de akseptere et bredt spekter av borkronestørrelser og driverbits, og enkelt utføre vanlige oppgaver som å bore et hull i en 2×4 eller kjøre et lite etterslep bolt. Motorene deres spinner raskt og de leverer høyere dreiemoment enn lette alternativer, men de mangler kraften til verktøy med større batteripakker.
Spesifikasjoner
- Chuck størrelse: 3/8 tommer
- RPM uten belastning: 275 tommer-lbs.
- Vekt: 0–400/1,500
- Spenning/AMP-timer: 2,1 lbs.
- Pris: $129 (batterier og lader inkludert)
Detaljer: Disse bore-/driverne har de mest robuste batteriene og motorene, med kraft til å spinne skruer, Forstner-bits og store hullsager; å senke tykke lagbolter og lange skruer; og å kjerne mørtel med en padlebit. De med en hammer-bor-funksjon slår sine spinnende biter tusenvis av ganger i minuttet for raskt å bore hull i betong. Mens tunge drill/drivere kan gjøre alt de lettere kan gjøre, gjør deres ekstra vekt og bulk dem klumpete og mer slitsomme å bruke.
Spesifikasjoner
- Chuck størrelse: 1/2 tomme
- RPM uten belastning: 0–450/1,300/2,000
- BPM: 38,250
- Vekt: 4,2 lbs.
- Pris: $319 (sidehåndtak, 1 batteri og lader inkludert)
Grunnleggende bore- og kjøreteknikker
Hvordan bore et hull i tre
- Med clutchen satt til "drill", sett hastigheten til 1 for store bor i tette materialer, 2 for mindre bor til mykere materialer.
- Stram chucken jevnt rundt bitens aksel.
- Plasser boret vinkelrett på arbeidsstykket og legg et jevnt trykk mens du forsiktig klemmer på avtrekkeren og sakte øker motorhastigheten.
- Når motoren når full hastighet, fortsett å trykke nedover mens "sponene" - rusk fra boring - samler seg rundt borkronen.
- Trekk biten ut med jevne mellomrom for å fjerne spon fra rillene og redde motoren (og batteriet) fra å jobbe for hardt.
- Reduser trykket på boret når boret nærmer seg å gå gjennom. Det vil minimere utrivning ved bitens utgangspunkt.
Hvordan kjøre en skrue
- Sett clutchen til ønsket innstilling og hastighetsvelgeren til 1.
- Stram chucken jevnt rundt bitens aksel.
- Plasser biten i fordypningen i skruehodet. Hold biten i en linje som går perfekt rett fra spissen av skruen til baksiden av boret.
- Hold jevnt, jevnt trykk mot skruen mens du trykker på avtrekkeren og sakte øker motorens turtall.
- Fortsett å trykke nedover mens motorhastigheten øker.
- Hvis biten sklir ut av skruen, skru tilbake chuckens dreiemoment. Hvis chucken sklir, skru opp dreiemomentet.
- Slipp avtrekkeren rett før skruehodet bunner ut for å unngå å ta av hodet.
Triks for å bore vinkelrette hull
For å bore et vertikalt hull, lag en pilk ved å feste sammen to 1×s med endene forskjøvet som vist. Kontroller at jiggens indre hjørne er firkantet med arbeidsflaten, og still deretter opp boret i hjørnet og begynn å bore. Fjern jiggen før chucken berører den.
For å bore et horisontalt hull, heng en øyebolt på den glatte delen av bitens skaft. Prøv å holde bolten på samme sted som du borer. Hvis den beveger seg inn eller ut, juster vinkelen på boret tilsvarende.
Typer bor
Den enkle handlingen med å bore et hull krever å finne den biten som fungerer best for jobben du har. Du vil ha litt laget for den typen materiale du kjeder deg inn i, som effektivt skaper et hull i størrelsen og utseendet du er ute etter. Les videre for å finne ut hvilke du skal bruke når.
- Spade: Også kjent som en padlebit, den flate overflaten har et par kuttere på enden. Skruespissen på denne biten hjelper til med å trekke den gjennom arbeidsstykket. Spadebiter borer raskt gjennom tre, men har en tendens til å etterlate seg revne fibre. For et jevnere hull, bruk en skruskrue eller Forstner-bit i stedet. Satoshi Kobayashi
- Twist: Denne klassiske biten er den typen som brukes oftest for å lage hull i tre og metall. Den over, for boring i tre, har et titanbelegg for å opprettholde skarpheten og en brad-point spiss for å forhindre at spissen går på skøyter før rillene griper tak. For å forhindre at vanlige biter går på skøyter når du borer metall, må du først fordype overflaten med en senterstans. Satoshi Kobayashi
- Murverk: Disse bitene er laget spesielt for boring av hull i stein, murstein, betong og mørtel. De har karbidspisser og spiralaksler som ligner på vribits for å fjerne hull for støv og rusk. For maksimal effektivitet, bruk dem med drill/drivere som har en hammer-drill-funksjon. Satoshi Kobayashi
- Skrubor: Denne kraftige versjonen av vridningsbiten utmerker seg ved å bore dype, brede hull gjennom tykt lager. Den selvmatende spissen hjelper til med å trekke bittet gjennom treet, og de skarpe kantene på rillene etterlater et hull med rene sider. Du trenger en drill med mye kraft for å dra full nytte av denne biten. Satoshi Kobayashi
- Forsenking: Den som hadde den lyse ideen om å slå sammen en vribit til et konisk kutterhode, endte opp med å lage en ideell borekrone for boring av pilothull. Kutterhodet lager en fordypning som gjør at skruehodet kan sitte i flukt med eller under treoverflaten. (Du må velge en avsmalning på kutterhodet som matcher avsmalningen på undersiden av et skruehode.) Satoshi Kobayashi
TOH Tips: For å minimere utrivning, splitting og avisolerte skruehoder, bor alltid et pilothull før du skruer inn en skrue. Og for å finne riktig bitstørrelse for det hullet, match borkronen til diameteren på skruen, minus gjengene.
Hvordan bestemmer volt og AMP verktøyytelse?
Når du kjøper trådløst verktøy, fortjener to klassifiseringer din oppmerksomhet: volt (V) og amperetimer (Ah). Volt indikerer omtrent hvor mye strøm som er pakket inn i et verktøys batteri. Amp-timer gjenspeiler hvor lenge et verktøy kan levere den kraften. Begge disse er en funksjon av hvor mange celler som er i en batteripakke og hvordan de er koblet sammen. Kraftige verktøy har både høy V og Ah for å generere dreiemomentet de trenger.
Som TOH mesterelektriker Heath Eastman forklarer, de fleste verktøybatterier er satt sammen med celler som produserer 3,6 volt hver: 12V-verktøy inneholder vanligvis tre slike celler; 18V-verktøy har vanligvis fem celler. Gjør regnestykket, og det er klart at annonserte spenninger ikke alltid korrelerer med batteriutgang: 10,8V- og 12V-verktøy har begge samme antall batterier og samme antall volt.
Det samme gjelder for 18V og 20V verktøy. Det er fordi verktøyprodusenter som markedsfører 12V eller 20V batteriplattformer, måler batterispenningen når den kommer av laderen, før den blir belastet. Alle batterier vil registrere seg med høyere spenning, helt til avtrekkeren trykkes. Da synker spenningen til sin beregnede verdi: 10,8V eller 18V.
Jo flere celler et verktøy har, jo lengre kjøretid. Visuelt er det en rask lesning: Fete batteripakker har flere amperetimer enn slanke pakker (selv om større pakker veier mer).
