Denna gamla entreprenör Tom Silvas teknik för att bygga en invändig skiljevägg.
För varje ombyggnadsjobb som innebär att man slår ner en vägg, finns det en annan som kräver att man sätter upp en. "Om du renoverar en vind eller lägger till en garderob eller ett hemmakontor, behöver du en extra vägg eller två", säger This Old House -entreprenören Tom Silva.
Att bygga en enkel skiljevägg - en dubbla vägg som delar ett inre utrymme utan att bära någon belastning - är en perfekt introduktion till grunderna i husbyggande. Detta projekt använder samma principer och komponenter som används vid konstruktionen av ett ramhus: 2x timmer på avstånd och spikade korrekt, ställ sedan in lod.
Se det som inramningssnickeri 101. Även om allt detta arbete hamnar begravt bakom gips, leder genvägar till problem. Inramning med bra material och smarta tekniker lägger grunden för allt som följer: släta väggar, bänkskivor som passar perfekt och dörrar som svänger utan att fastna.
Hur man bygger en skiljevägg
1. Översikt över partitionsväggsmontering
2. Lägg ut träpartitionen
- Markera taket 3 tum från en vägg där partitionen kommer att ligga an mot det. Från det märket, släpp en lod och markera golvet. Upprepa i partitionens andra ände.
- Mät avståndet från varje golvmärke till dess angränsande vägg. Om det inte är 3 tum är den angränsande väggen inte lod. Anteckna skillnaden mellan de övre och nedre mätningarna i varje ände för steg 3.
- Använd märkena som en guide och knäpp en krita linje på golvet och i taket. Mät krita linjerna för att bestämma längden på sulan och topplattorna. Skär tallrikarna.
- Om en dörröppning är planerad, lägg till 2 tum till dörrens bredd och höjd för att bestämma måtten på dess grova öppning.
- Klipp två knoppar 1 1/2 tum kortare än den grova öppningshöjden. Skär två huvudstycken 3 tum längre än öppningens bredd.
3. Markera tallrikarna
- Lägg tallrikarna ansikte mot ansikte. Om väggarna inte är lodiga, förskjut plattorna med skillnaderna i steg 1-lodmätningarna. Markera dubbarna 15 1/4 tum från plattans ände, sedan var 16 tum.
- Placera huvudet mot sulplattan i dörröppningen; markera varje ände på tallriken. Rita en annan linje 1½ tum från den första. Rita ett "X" mellan varje par rader, som visar kungarnas platser.
- Ta bort rubriken. Rita parallella linjer 1 1/2 tum in från rubriken. Rita ett "O" mellan varje par för jackpinnar. Överför linjerna till topplattan.
- Vid den första studen, dra en linje över båda plattorna. Arbeta bort från slutet, dra en linje 1½ tum från den första. Upprepa vid varje märke för att ange studplatser.
- Ställ sidhuvudet mot topplattan mellan king stud -platser. Överför linjer från topplattan till sidhuvudet, vilket visar var lamellerna går.
4. Mät reglarna
- För att hitta dubblängden, stapla två 2x4 block ansikte mot ansikte på golvlayoutlinjen och mäta upp till taklayoutlinjen. Dessa block representerar den kombinerade tjockleken på sulan och topplattorna.
- Ta mätningar i vardera änden av partitionens plats och på tre punkter däremellan.
5. Klipp tapparna
- Räkna antalet kungar och vanliga dubbar markerade på tallriken och skär dem alla till den kortaste mätningen med en bärbar cirkelsåg och Speed Square.
- Skär också alla lameller, inklusive de två som ligger mot kungens dubbar, till längd: kungstångens längd minus domkraftens längd, minus huvudets tjocklek.
6. Montera bitarna
- Lägg alla bitar på kanten och på plats på golvet. Ställ upp ändarna på dubbarna med märkena på sulan och topplattorna. Ställ upp krämarnas ändar med topplattan och sidhuvudet.
- Följ monteringssekvensen som visas i illustrationen under steg 1. Börja med komponenterna i dörröppningen; avsluta med de vanliga dubbarna.
- Förena bitarna i rät vinkel mot varandra först genom att köra två 16d spikar, sida vid sida, genom en bits yta och in i slutet av det angränsande stycket.
- För ansikte mot ansikte-anslutningar (jackdubbar till kungar, huvuddelarna) använd 10d spikar som drivs var 12-16 tum i ett sicksackmönster.
Tips: För en icke-bärande vägg kan domkrokar delas ihop från rester av 2x4s tills de helt fyller gapet mellan sulplattan och botten av huvudet.
7. Luta upp partitionen
- När alla bitar har spikats ihop lutar du väggen på plats så att den övre plattans framkant landar längs linjen i taket. Få vid behov någon som hjälper dig att höja partitionen på plats.
- Om passformen är tät, använd en slägga och ett skrotande träslag för att knacka kanten på sulplattan i linje med kritlinjen på golvet. Om skiljeväggen löper vinkelrätt mot takbjälkarna, kör en 16d spik genom topplattan i varje bjälklag.
- Om partitionen går direkt under en bjälke, spikar du in den genom topplattan i varje studfack. Om topplattan landar mellan reglarna spikar du fast den.
8. Kontrollera partitionen för lod
- Innan du kör i några spikar, använd en 4 fot nivå för att kontrollera att reglagets kanter och ytor är lodiga (perfekt vertikala). Om justeringar är nödvändiga, flytta nivån och använd en hammare för att knacka på partitionen. Använd sedan nivån för att kontrollera om det finns lod.
- Om du hittar några fläckar där topplattan inte sitter tätt mot taket, skjut tunna träskivor under sulplattan på lämpliga dubbar för att stänga gapet på toppen.
9. Säkra partitionen
- Fäst sulplattan (utom vid dörröppningen) genom att dra en 16d spik i varje golvbjälk. Om väggen sitter i linje med ett bjälklag, kör en 10d spik genom plattan i varje studfack och in i undergolvet. (På betongplattor, borra genom sulplattan och in i betongen, kör sedan in fjäderpikar, murade skruvar eller murade skärspikar.)
- Spika ändbultarna med 16d spik var 12 till 16 tum i dubbar eller blockering av den angränsande väggen.
- När väggen är säkrad skär du ut sulplattan från dörröppningen med en handsåg. Skär den i jämnhöjd med varje domkolv utan att såga in i undergolvet.
- För att motstå kraften i att slå dörrar, tånaglar varje ände av den justskurna plattan under domknapparna med två 10d spikar.
10. Sicksackblockering
I de flesta fall ger en skiljevägg byggd med 2x4s på 16-tums centra mycket styrka, men när Tom ramar in en vägg som är mer än 8 fot lång (eller en som bär en belastning), lägger han ofta till blockering. Dessa korta timmerstycken, spikade mellan dubbarna ungefär halvvägs upp i väggen, "hjälper till att hålla dubbarna raka, och tillför väggens integritet och gör den styvare."
För detta ändamål föredrar han fiskbensblockering, så kallad på grund av dess särpräglade sicksackmönster, som han rutinmässigt avslöjar i äldre hus med dubbar som kör hela två våningar. (Att blockera uppsättningskanten uppåt och i linje med tappkanterna tjänar ett annat syfte: att tillhandahålla en solid bas för att spika spärrhakar eller förankring av socklar.)
Tom installerar denna blockering efter att väggen har lyfts på plats. Först gör han parallella 15-graders snitt i bitar av 2x4 så att ändarna sitter tätt mot de två studytorna i varje vik.
Sedan, med två 16d spikar, tånaglar han tånaglar genom ansiktet på varje stud och in i blockeringen; nästa bit roterar han 180 grader i förhållande till den första och tånaglar blocket så att ena änden är i linje med den nära änden av det första stycket. Så det går tills alla vikar är fyllda. Sedan är väggen klar för gips.
"Det är snabbt, billigt och fungerar utmärkt", säger han om detta. "Vad kan vara bättre än det?"
