Questa tecnica dell'appaltatore generale della Old House Tom Silva per erigere un muro divisorio interno.
Per ogni lavoro di ristrutturazione che comporta l'abbattimento di un muro, ce n'è un altro che richiede di erigerne uno. "Se stai rifinendo un attico o aggiungendo un armadio o un ufficio in casa, avrai bisogno di un muro o due in più", afferma Tom Silva, l'appaltatore generale di This Old House.
Costruire un semplice muro divisorio, un muro di montanti che divide uno spazio interno senza sostenere alcun carico, è un'introduzione perfetta alle basi della costruzione di una casa. Questo progetto impiega gli stessi principi e componenti che vengono utilizzati nella costruzione di qualsiasi casa di legno: 2x legname distanziati e inchiodati correttamente, quindi fissati a piombo.
Pensalo come Framing Falegnameria 101. Anche se tutto questo lavoro finisce sepolto dietro il muro a secco, le scorciatoie portano a guai. Incorniciare con buoni materiali e tecniche intelligenti pone le basi per tutto ciò che segue: pareti lisce, piani di lavoro che si adattano perfettamente e porte che oscillano senza attaccarsi.
Come costruire un muro divisorio
1. Panoramica dell'assieme della parete divisoria
2. Disporre la partizione in legno
- Segna il soffitto a 3 pollici da una parete dove la partizione lo appoggerà. Da quel segno, fai cadere un pendolino e segna il pavimento. Ripetere all'altra estremità della partizione.
- Misurare la distanza da ogni segno del pavimento alla sua parete adiacente. Se non è di 3 pollici, allora quel muro adiacente non è a piombo. Registrare la differenza tra le misurazioni superiore e inferiore a ciascuna estremità per il passaggio 3.
- Usando i segni come guida, traccia una linea di gesso sul pavimento e sul soffitto. Misura le linee di gesso per determinare le lunghezze della suola e delle piastre superiori. Taglia i piatti.
- Se è prevista una porta, aggiungi 2 pollici alla larghezza e all'altezza della porta per determinare le dimensioni della sua apertura approssimativa.
- Tagliare due perni jack 1 1/2 pollici più corti dell'altezza di apertura approssimativa. Taglia due pezzi di intestazione 3 pollici più lunghi della larghezza dell'apertura.
3. Segna i piatti
- Disporre i piatti uno di fronte all'altro. Se le pareti non sono a piombo, sfalsare i piatti in base alle differenze nelle misurazioni del piombo del passaggio 1. Segna le posizioni dei perni a 15 1/4 pollici dall'estremità della piastra, quindi ogni 16 pollici.
- Posizionare l'intestazione contro la piastra della porta; segnare ciascuna estremità sul piatto. Disegna un'altra linea a 1½ pollici dalla prima. Disegna una "X" tra ogni coppia di linee, mostrando le posizioni dei perni reali.
- Rimuovi l'intestazione. Disegna linee parallele a 1 1/2 pollici dall'intestazione. Disegna una "O" tra ogni coppia per i jack stud. Trasferisci le linee sulla piastra superiore.
- Al primo perno, traccia una linea su entrambi i piatti. Lavora lontano dalla fine, disegnando una linea di 1½ pollici dalla prima. Ripetere ad ogni segno per indicare le posizioni dei perni.
- Imposta l'intestazione contro la piastra superiore tra le posizioni dei perni del re. Trasferisci le linee dalla piastra superiore all'intestazione, mostrando dove vanno i perni storpi.
4. Misura le borchie
- Per trovare la lunghezza del montante, impilare due blocchi 2x4 faccia a faccia sulla linea del layout del pavimento e misurare fino alla linea del layout del soffitto. Questi blocchi rappresentano lo spessore combinato della suola e delle piastre superiori.
- Effettuare misurazioni alle due estremità della posizione della partizione e in tre punti intermedi.
5. Taglia le borchie
- Contare il numero di perni reali e comuni segnati sulla piastra e tagliarli tutti alla misura più corta utilizzando una sega circolare portatile e una squadra di velocità.
- Inoltre, taglia tutti gli storpi, compresi i due che giacciono contro i perni del re, alla lunghezza: la lunghezza del perno del re meno la lunghezza del jack, meno lo spessore dell'intestazione.
6. Assemblare i pezzi
- Appoggia tutti i pezzi sul bordo e in posizione sul pavimento. Allinea le estremità delle borchie con i segni sulla suola e sulle piastre superiori. Allineare le estremità degli storpi con la piastra superiore e l'intestazione.
- Seguire la sequenza di montaggio mostrata nell'illustrazione al punto 1. Inizia con i componenti dell'apertura della porta; finire con le comuni borchie.
- Unisci prima i pezzi ad angolo retto l'uno con l'altro, piantando due chiodi 16d, uno accanto all'altro, attraverso la faccia di un pezzo e nell'estremità del pezzo adiacente.
- Per le connessioni faccia a faccia (jack studs to kings, i pezzi di intestazione) usa chiodi 10d guidati ogni 12-16 pollici in uno schema a zigzag.
Mancia: Per una parete non portante, i martinetti possono essere assemblati da frammenti di 2x4 fino a riempire completamente lo spazio tra la piastra della suola e il fondo dell'intestazione.
7. Inclinare la partizione
- Quando tutti i pezzi sono stati inchiodati insieme, inclina il muro in posizione in modo che il bordo frontale della piastra superiore atterri lungo la linea sul soffitto. Se necessario, chiedi a qualcuno di aiutarti a sollevare la partizione in posizione.
- Se la misura è stretta, usa una mazza e un "blocco martellante" di legno di scarto per battere il bordo della suola in allineamento con la linea di gesso sul pavimento. Se la partizione è perpendicolare ai travetti del soffitto, inserire un chiodo 16d attraverso la piastra superiore in ciascun travetto.
- Se la partizione corre direttamente sotto un travetto, inchiodala attraverso la piastra superiore in ogni montante. Se la piastra superiore atterra tra i travetti, inchiodala al blocco.
8. Controlla la partizione per Plumb
- Prima di piantare i chiodi, usa una livella da 4 piedi per verificare che i bordi e le facce dei perni siano a piombo (perfettamente verticali). Se sono necessarie regolazioni, spostare la livella e utilizzare un martello per fissare la partizione in posizione. Quindi utilizzare il livello per ricontrollare il piombo.
- Se trovi punti in cui la piastra superiore non è aderente al soffitto, fai scivolare sottili spessori di legno sotto la piastra della suola nelle posizioni appropriate dei perni per chiudere lo spazio nella parte superiore.
9. Proteggi la partizione
- Fissare la piastra della suola (tranne all'apertura della porta) inserendo un chiodo 16d in ogni travetto del pavimento. Se il muro si trova in linea con un travetto, piantare un chiodo da 10 d attraverso la piastra in ogni montante e nel sottofondo. (Sulle lastre di cemento, perforare la piastra della suola e nel cemento, quindi inserire chiodi a molla, viti per muratura o chiodi tagliati per muratura.)
- Inchioda i perni terminali con chiodi 16d ogni 12-16 pollici nei perni o bloccando la parete adiacente.
- Una volta fissato il muro, tagliare la piastra dell'apertura della porta con una sega a mano. Taglialo a filo con ciascun perno del martinetto, senza segare il sottofondo.
- Per resistere alla forza delle porte che sbattono, unghia ciascuna estremità della piastra appena tagliata sotto i martinetti con due chiodi 10d.
10. Blocco a zig-zag
Nella maggior parte dei casi, un muro divisorio costruito con 2x4 su centri da 16 pollici fornisce molta forza, ma quando Tom incornicia un muro alto più di 8 piedi (o uno che sopporta un carico), spesso aggiunge il blocco. Questi brevi pezzi di legno, inchiodati tra i montanti a circa metà del muro, "aiutano a mantenere i montanti dritti, e quindi aggiungono integrità al muro e lo rendono più rigido".
A questo scopo, preferisce il blocco a spina di pesce, così chiamato per il suo caratteristico motivo a zigzag, che scopre abitualmente nelle case più vecchie con borchie che corrono per due piani interi. (Il blocco del bordo verso l'alto e a filo con i bordi dei montanti ha un altro scopo: fornire una base solida per inchiodare boiserie o ancorare lavelli a piedistallo.)
Tom installa questo blocco dopo che il muro è stato sollevato in posizione. Per prima cosa esegue tagli paralleli di 15 gradi in ritagli di 2x4 in modo che le estremità si adattino perfettamente alle due facce dei perni in ciascuna baia.
Quindi, con due chiodi da 16d, inchioda la faccia di ciascun perno e nel blocco; il pezzo successivo ruota di 180 gradi rispetto al primo e inchioda il blocco in modo che un'estremità si allinei con l'estremità vicina del primo pezzo. Così va fino a riempire tutte le baie. Quindi il muro è pronto per il muro a secco.
"È veloce, economico e funziona alla grande", dice di questo. "Cosa potrebbe esserci di meglio?"
