Å ta på som en proff betyr å bruke riktig mørtel. Kalkbaserte kitt tar lengre tid å sette, men de ødelegger ikke murstein.
Rick Rogers to-etasjers georgiansk har stått i mer enn 80 år i den velstående forstad til Evanston, Illinois, nord for Chicago. Med sin søyleportikk, murvegger og eføydekket fasade, er huset hans et bilde av soliditet før krigen. På nært hold forteller veggene en annen historie.
Gamle huset, gamle vegger
Mellom mursteinen kolliderer slapdash -flekker av grå mørtel med den originale hvite. Noen steder har teglflaten begynt å flasse av - et tegn på at vann kommer inn, fryser og sakte gjør den harde røde leiren til støv. Et dusin 3 fot lange sprekker stråler ut av vinduene på nordsiden, og etterlater veggen åpen for vanninfiltrasjon. Angst for å finne ut hva som har gått galt, ringte Rogers til Mario Machnicki, en murer som spesialiserer seg på å fikse mur og steinvegger.
Problemet: Murverk sement
Flere uker senere, etter et besøk for å undersøke veggene, ankommer Mario og hans yngre bror, John, sin røde pickup, klare til å jobbe. Meldingen i Rogers -huset er høy og klar: Mørtelen dreper den. Ikke den originale mørtelen, en relativt myk blanding av kalk og sand, men den forrige lappjobben, som brukte murstein. Den gamle kalkbaserte mørtelen hadde vært en perfekt partner for den myke, porøse mursteinen, som bøyde seg for å imøtekomme mursteinens svake utvidelse og sammentrekning. Som alle mørtel eroderte den imidlertid sakte, og etter 60 eller 70 år ble den forvitrede delen meislet ut og erstattet, en prosess som kalles repointing (eller peking).
Dessverre for denne veggen gjennomgikk murpraksis et tektonisk skifte på 1930 -tallet. Murstein ble hardere og mer stiv, det samme gjorde mørtel. Med klar tilgjengelighet av portland sement, et materiale så hardt og så ugjennomtrengelig for vann at det brukes til å plugge inn lekkasjer kjellere, murere forlot tidkrevende kalkbaserte mørtler, som satte seg så sakte at ikke mer enn syv kurs kunne gjøres i en dag. I stedet adopterte murere hurtigmonterende mur sement: sand og malt kalkstein blandet med så mye som 65 prosent portlandsement.
Den moderne blandingen var den ugjennomtrengelige sementen de tidligere murerne hadde slått på Rogers -husleddene. Når det ble kurert, ble den delikate gi-og-ta av murstein og mørtel erstattet av en langvarig kamp-som den gamle mursteinen tapte. Sementen demmet leddene og fanget fuktighet inne i mursteinen. Om vinteren frøs og sprukket de vannglade veggene, slik at enda mer vann kunne trenge inn. Sommeren, da mursteinen prøvde å ekspandere, spratt den beskyttende brannhuden bokstavelig talt av. "Sementmørtelen hjelper ikke veggen; det gjør faktisk vondt i veggen, sier Mario Machnicki.
Amerikanernes avhengighet av mur sement overrasket ham da han kom hit fra Polen i 1977. Han vokste opp med å bygge murhus uten et eneste sementkorn. Mørtelen han brukte inneholdt ganske enkelt tre deler sand til en del limsparkel, forholdet etablert i 10 f.Kr. av den store romerske militæringeniøren Vitruvius. I disse dager kjøper han 5-gallons bøtter med spesialblandet kalkmørtel, som koster omtrent $ 8 og holder nok til å reponere ⅜-tommers ledd på 60 kvadratmeter vegg.
For Rogers -huset fikk han analysert den originale mørtelen slik at han kunne bestille den samme oppskriften. Analysen avslørte andelen kalk til sand, størrelsen og fargen på sandkornene og mursteinens trykkfasthet. Analysen er dyr ($ 500), men han sier at han foretrekker å "vite nøyaktig hva som er i den, i stedet for gjett. "Selv uten testen får han en god ide om mørtel bare ved å vite året et hus var bygget. Han dobbeltsjekker aningene sine ved å meisle ut et lite mørtel og slippe det på fortauet. Et stykke som inneholder mye sement lager en høy ring; en bit som hovedsakelig inneholder kalk, gir en dempet dun.
Slik reponerer du murstein og kostnaden
Riktig repointing -teknikk sikrer at arbeidet vil vare. På Rogers -huset tar John Machnicki meisel og hammer og begynner å rake leddene rene til en dybde på 1 tomme. Han passer på å ikke bryte mursteinens harde brannskinn, som beskytter den relativt myke kjernen.
Meisling er kjedelig, omhyggelig og, for sementbelagte ledd, frustrerende sakte. Det er lett å skjønne hvorfor tilbakebetaling for hånd koster så mye som $ 25 kvadratmeter. Ved å bruke en elektrisk kvern med et blad med diamantspiss kan du redusere kostnaden til $ 5 per kvadratfot, så lenge leddene er mer enn ½ tommer brede. Men slipemaskiner må håndteres med dyktighet og tilbakeholdenhet - bare på horisontale ledd, aldri på vertikale ledd - fordi disse kraftige verktøyene er beryktet for å skade murstein. Machnickis vil ikke bruke dem i det hele tatt når de restaurerer historiske bygninger.
Tuck-Pointing vs Repointing
Huseiere som prøver å spare penger ved å skyte (lappe ny mørtel over gammel uten meisling) kaster pengene sine, sier Mario Machnicki. I beste fall etterlater tuck-peking en svak forbindelse mellom gamle og nye mørtellag; i verste fall gjør det leddene bredere og mer utsatt for vanninfiltrasjon.
Når John Machnicki er ferdig med håndmeisling, kvadrerer han kuttet og renser støv fra leddene med en kompressordrevet pneumatisk meisel. "Mørtelen fester seg bedre til den rene, meislede overflaten på mursteinen," sier broren. Mørtel kan ikke feste seg til maling eller tre, så mellom murstein og vindushylser etterlater han et gap som senere skal fylles med caulk. "Det er en husmalerjobb, ikke en murer."
Før den yngre Machnicki fyller igjen en skjøt, tåker han veggen med vann for å forhindre at mørtelen tørker for raskt. Så øser han en klump av den klissete grå blandingen ut av en bøtte og på gipshauken hans. Han holder hauken opp til veggen, og skraper fersk mørtel inn i skjøten med en smal tuck-sparkel. Han fyller ikke den ferske mørtelen inn i skjøten i ett pass. I stedet gjør han tre til fire pasninger, hver gang han trykker inn et tynt lag med mørtel. Når det blir tommelfingeravtrykk, alt fra 30 minutter til 24 timer senere, kutter han av eventuelle fremspring med en spisssparkel. Noen få hakker med enden av en stiv børste, og leddene matcher originalens forvitrede utseende.
Når du er ferdig, kan de nye lappene på Rogers -huset ikke oppdages. Som alltid er begge Machnickis stolte av det, selv om det en gang forårsaket dem noen problemer. Mario Machnicki husker: "Vi sendte en regning til en kunde etter en ny jobb, og han klaget:" Du har ikke engang gjort jobben enda! "
En historieleksjon om kalkstein
Før 1870 -årene, da portland sementmørtel ble kommersielt tilgjengelig, ble de fleste murkonstruksjoner - de egyptiske pyramidene inkludert - bygget med bare kalk og sand. "Det er den beste mørtel som noensinne er utviklet," sier Tim Meek, en ledende skotsk myndighet om å fornye historiske bygninger. Nøkkelen til dens overlegenhet er selve kalken. (Den malte kalksteinen som vanligvis legges til mur sement er noe helt annet.) Dette er ovnfyrt kalkstein, slakk i opptil et år, til den blir til vaniljesmak glansfullt hvit kitt. Blandet med sand, gjør kittet en mørtel som er gjennomtrengelig for vanndamp og bøyer seg med temperaturendringer. Hvis det dannes hårsprekk, vil regn vaske noen av de omkringliggende kalkene inn i hullene og reparere dem. Kalkblandinger er enkle å meisle ut når tiden kommer til å fornye, selv om, som Meek påpeker, den tiden kan være langt unna: "Jeg har sett 600 år gamle slott med sin opprinnelige mørtel, og de har det bra form."
Kalk finnes i en farge - hvit - men mørtel kommer i mange nyanser og teksturer. Hvis bare fargen er viktig, kan kittet farges i en rekke nyanser ved hjelp av jernoksidpigmenter ovenfor. For å passe perfekt til en mørtels tekstur og farge, beholder noen selskaper beholdninger av sand, som kommer i så mange nyanser som det er strender. Disse selskapene analyserer mørtel for å bestemme hvilken type sand de skal legge til for å replikere oppskriften på den originale mørtel. De kan ikke spore den eksakte gropen som leverte den originale sanden, men de kan komme tett.
Gjentagelsesregler
Når mørtel har mistet ¼ tommer av sin opprinnelige dybde, er det på tide å komme seg ut av meiselen og gå på jobb. Riv grundig ut og rengjør leddene til en dybde som er dobbelt så bred som leddet.
Ikke brikk, kutt eller fjern mursteinens brannskall, noe som vil akselerere forfall.
Sørg for at mursteinen er sterkere enn mørtelen. Generelt har hus bygget før 1930 mykere murstein, noe som gjør dem til sannsynlige kandidater for gammeldags kalkmørtel. For å vite sikkert, må du få et ingeniørlaboratorium til å analysere en murstein for trykkfasthet.
Gjenta bare når temperaturen forblir mellom 40 og 90 grader Fahrenheit, selv om natten. Kald gjør mørtel sprø, mens varmen tørker den og forhindrer herding.
Hold fersk lime mørtel fuktig i minst 3 dager slik at den kan stivne før den tørker. Taping av plastark over forkastede områder reduserer fordampningen. Etter at arkene er fjernet, sleng veggen med jevne mellomrom under tørre perioder for å øke herdingen.
